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你是不是对时装周有什么误解?

  纽约时装周到底是个啥!?

  每年的二月和九月对纽约来说都是个特别的日子。尤其对于那些?得好看,又热爱奇装异服的小哥哥小姐姐们,他们是穿着最靓的仔,踩过曼哈顿下城的街(gai),使尽浑身解数地向人们展示这个世界最前端的潮流。或许曼哈顿那一边的华尔街还对这些从世界各地涌入的时尚怪咖们嗤之以鼻,但不论你承不承认,在乎与否,纽约时装周让世界弄潮儿们都趋之若鹜,翻云覆雨!

  时装周。。。到底是干什么的?

  每年,时装周都会在纽约,巴黎,米兰,伦敦等时尚之都定期举办。只有真正的设计大师才有资质参与这场时装盛会,向世界展示着他们最新的春夏或秋冬系列时装。纽伦米巴时装周(纽约,伦敦,米兰,巴黎)也被业内简称为“The Big Four.” 设计师的每个系列都会提前半年 。比如九月的纽约时装周展示的就是明年的春夏系列,而二月的时装周展现的则是同年的秋冬系列。以此类推,周而复始。

  为什么设计师要为时装周的一席之地挤得头破血流?

  说白了,就是为了它的商业价值。对设计师来说,时装周就是一场贸易展销会,是那种奢侈放纵,十分吸睛的展销会。时装周给了设计师一个耀眼的平台,向买手和 们展示出他们最新,最前卫的产品。渐渐的,时装周成为了这些设计师们在时尚界的这一年的高光时刻。

  "Fashion Week is a time for buyers to interpret a designer's message as a whole and take the most important parts of it to the store level, so a customer understands and desires to take home a spirit of the brand," (时装周给了买手们一个机会,将设计师的最新系列所呈现出的的灵魂作为一个整体进行解读,并将其精神内核转化到销售层面,从而使客户能理解将这些品牌所传递的内容和价值,并渴望将他们的产品带回家。)这是Nina Ricci fashion house的销售总监Daisy Yu给时装周的定义。

  说白了就是,设计师以一个艺术家视角去呈现他最新一季的作品,(有时候你会看到艺术家的呈现都比较清奇,但是人家有噱头吸睛啊,抓住你的目光之后说不定还能上升到一种价值观的传递),这时候销售再以一种商人视角对这个系列进行揣摩(元素够不够新潮啊,目标客户群对流行元素和传递价值观的预期反应啊这一类的进行分析,)然后再忽悠买手购买。最终是为了能铺货到各个高端百货,直触高消费的目标人群,然后。。圈钱。。

  (你可能不记得Rick Owens 壹伍年在巴黎 的贰零壹陆 SS collection,但你一定记得这个。Ok我们来听听Rick Owens自己怎么解释。。“我想用这种形式呈现出女性之间亲密的关系。。这些将她们缠在一起的缎带可能是束缚却也是相互羁绊和support。”他亲切称之为“love ribbons”(爱的缎带)。。。乍听一下貌似有点道理。但就这衣服这样卖你你敢穿吗? 有数学好的同学吗?求品牌销售总监的心理阴影面积。)

  当然了,走秀款(the runway collection)于设计师和品牌来说更像是一个艺术表达。这些秀款高额的标签背后,不仅仅是整个季度的最时髦的流行元素和设计理念,也是极致精美的制作工艺和一针一线的匠人心血。

  不过对于这些背靠财团,历史悠久的百年大牌来说也不存在什么挤破头参加时装周了。他们处在这个时尚帝国的顶端。他们的大秀并不会出现在官方日程表里,他们的场地也不限制于纽约、曼哈顿或者伦敦,这样的秀被称为off -site。这一类的大牌实力雄厚到可以不用借助平台的力量,独自操盘整场大秀的运作。

  F i在?城的大秀花费上千万 LV在巴?的Nitero?i现代博物馆

  纽约时装周的开端。。。

  直到二战时期,欧洲本土的fashion house不得暂时歇业,这时候美国人才开始本土的高定设计。在那之前,美国的时尚 和买手们都会前往法国参加巴黎高定时装周。纽约时装周的发起人是就职于IMG Fashion的一把手,Fern Mallis。壹玖玖叁年,Mallis聚集了各路设计师在纽约曼哈顿的Bryant Park搭建起了第一场真正属于美国的第一场时装大秀。

  戳 链接(涨姿势-四大时装周巨头发展史)

  (以前的模特走秀是真的会在runway上舞动的。。走两步,退一步,再来个爱的魔力转圈圈,那阵仗堪比广场舞)

  为什么模特儿要为时装周的一席之地挤得头破血流?

  模特儿们是时装周密不可分的一份子。这些行走的人形衣架曾经最大的功能就只是让衣服动起来,更好看。他们漂亮的脸蛋儿和超常人的身材比例只服务于衣服。

  不可否认的是,在时装周做人形衣架是模特儿的身价水涨船高的开始。他们?设计师,?秀导,? 公关,?造型师,经过面试(casting),试衣(fitting),定妆层层关卡,各道程序,最终就是为了穿着几件最新款在T台上转个两圈。而这两圈却有可能是他们职业开挂的开始。模特儿们挤破了头的想为大牌设计师走秀,不是为了那点连往返机票都cover不了的酬劳,而是为了大面积的曝光,涉猎的人脉,和(或许会)接踵而来的工作机会。说不定走完秀被哪个杂志 相中就上了封面,说不定拍完杂志封面又会被哪个品牌相中,为其拍摄商业大片。就这样,知名度和钱连滚带爬的呼啸而来。回头一看,那次的往返机票作为踏入这个行业的成本简直低的可笑。

  Joan Smalls就是这样幸运的女孩。贰零壹零年为Givenchy走秀,大火。紧接着,Anna Sui, Gucci, Burberry,Prada,她的身影活跃在各个大牌秀场。后来陆续登上了意大利,德国, 美国(八国联军快凑?了的)Vogue封面。为Givenchy走秀的不到十二个月内立刻签约 Gucci。转眼间,Joan Smalls在时尚界混的?生水起,身价逼近千万。值得庆幸的是Smalls在新进模特儿一阵阵浪潮的碾压下依旧活的很好。还有更多的没那么幸运的姑娘们在这场名利洪流里挣扎着,为了万里挑一的机会奔走在各大秀场的舞台上。模特儿经济公司会为她们垫付时装周期间旅行住宿的一切开销,模特儿翘首以盼属于她们的翻身之日。她们必须得翻身,因为这张时尚界的入场券需要自己买单。流量至上的时代,星二代和网红模特儿的崛起简直是对这些素人模特儿的降维打击。

  不得不曾承认的是,在时装周走秀真的很酷,在时装周走秀也真的很残酷。

  为什么杂志 们要为时装周的一席之地挤得头破血流?

  不论是在传统纸媒还是网络 , 们都在时尚界有着举足轻重的地位。他们曾对舆论?向有着巨大掌控。即使现在新 的力量异军突起,杂志 们依旧渗透在时尚界的各个环节, 暗暗发力。所以杂志 人们在时装周争取的一席之地是什么?是发言权,是影响力。是得到关注,再造成影响。他们站在行业的顶端,挥舞这舆论的大旗,恨不得用力一挥就能刮倒一 片。曾经纸媒是这面大旗的主人。 会告诉你,什么是高级,什么是时尚,你该穿什么。十年前,像在纽约时报时尚版工作的 和时装 家还是 的霸主之一。他们坐在时装周的头排,记录着每一件服装。几天之内就会看到他们的点评在各大 铺天盖地,讲述着他们对时装周,或刻薄,或吹捧的言辞,消费者们也为之牵引。 和 家曾是这个领域的权威。

  然而权威的力量正在被新 的力量慢慢瓦解。Cathy Horyn是纽约时报的首席点评家,以她的辛辣点评出位。贰零壹贰年由于他对于Ralph Lauren的评奖, "Mr. de la Renta is far more a hot dog than an e?minence grise of American fashion,"(实在翻译不了。。)在界内引起了 一阵腥风血雨,多名设计师都加入了这场争端,后来就连Lady gaga也在V Magzine直接怼了这位 员。我想此时的昔日大佬也没预料到这番场景。我想是新 的加入让时尚变得更加民主了。消费者不再只关注专业 人的点评。他们可以通过博主,明星在第一时间关注到时装周的动态,也能看到不同群体的声音。 员的影响力渐渐弱化了。民众更想要在第一时间得知时装周的动态了而不再仅仅是点评员对时装的评鉴。新兴博主们也大幅度的鼓励了审美多元化。传统 已经不再是连接消费者和时装周的唯一渠道,新 打开了一扇新的大门。此时消息的时效性变得尤为重要。谁能坐在时装周的席位 第一手消息,谁就掌控了大部分的优势。

  (Fashionista为了适应新的用户习惯,也在时装周期间增加live blog板块,一般常见于自 )

  所以时装周到底是什么?

  他就是时尚界的名利游戏,有人为了名,有人为了利。每年的一个特定时刻这些人欢聚一堂, 使出浑身解数,露出最华丽的羽毛去做一场盛况空前的大秀。相信我,他们都是高端玩家。他们处在这个行业的上游,一举一动都牵制着行业内的每个链条。这些人决定了明年高级百货会卖出什么样的款式,后年淘宝店铺会模仿什么样的元素,甚至他们有能力决定更多年以后三四线城市里烂大街的款式。就连你自认为是通过自我修炼得来的高级品味,也不过是这些人潜移默化的在你生活里渗透的倒影。时装周也是时尚行业的一个缩影。设计师,模特,公关,买手,销售, ,明星,你能想到的时尚职业几乎都出现在了这里。时装周能保证每个工种都多多少少有机会得到这个游戏的入场券。同时,它也保证了每个工种的入场名额都一票难求。

  NewLeaper全球时装周实训项目

  NewLeaper长期实习

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